Как сделать стекло в домашних условиях?

Матирование стекла: делаем эксклюзивной привычную обстановку

С помощью проверенной и незамысловатой технологии можно создать стильную обстановку в интерьере, которая удивит вас своей необычностью и вознаградит хорошим настроением за проделанную работу.

Матирование стекла – технология, эффект от которой прямо противоположен полированию. Если полирование придает стеклу блеск и прозрачность, то матирование, наоборот, делает поверхность шероховатой, непрозрачной и матовой. Для чего стеклянной поверхности нужно подобное преображение? Все просто: матовые узоры позволяют придать оригинальность и особый шарм даже безликим предметам.

Матирование стекла можно производить различными способами: химическим и механическим, методом обжига и с помощью лакокрасочных матирующих покрытий. Но если для промышленных масштабов все перечисленные методы подходят в одинаковой степени, то в домашних условиях целесообразнее практиковать химическое матирование и нанесение матовых ЛКМ. Именно они дают наиболее качественный результат, о них и пойдет речь.

Химическое матирование

Химическое матирование выполняется с помощью специальной матирующей пасты. Оно позволяет изменить внутреннюю структуру стеклянной поверхности, воздействуя на нее агрессивными химическими соединениями и разрушая кристаллическую решетку оксида кремния. По завершении процесса на стекле образуются шелковистые полупрозрачные изображения, которые настолько устойчивы к внешнему воздействию, что их невозможно удалить даже механическими способами.

Используя трафареты из пленки, можно получить матовые рисунки любого размера и конфигурации: это могут быть надписи, узоры, логотипы и целые композиции, составляемые из нескольких трафаретов.

Для химического матирования нам понадобятся:

  • обезжиривающая жидкость (медицинский спирт);
  • одноразовые резиновые перчатки;
  • салфетки;
  • резиновый шпатель;
  • аэрозольный клей для наклейки трафарета (если используется трафарет из самоклеющейся пленки – клей не нужен);
  • паста для матирования;
  • многоразовый трафарет с рисунком и, конечно же, стеклянный предмет, который вы собираетесь декорировать.

Спирт понадобится для того, чтобы сделать поверхность стекла идеально чистой. Это обеспечит рисунку четкость и равномерную матовость. Другие виды растворителей могут оставлять на поверхности стекла пленку из стойких химических соединений, поэтому от их использования лучше отказаться.

Одноразовые перчатки помогут сохранить идеальную чистоту стеклянной поверхности и защитят руки от воздействия агрессивной химической среды (несмотря на то, что состав матирующей пасты считается для человеческих рук безвредным, лучше подстраховаться и защитить их).

Что касается клея для наклейки трафарета: лучше покупать специальные аэрозоли, неоставляющие следов на поверхности стекла. Их можно приобрести в магазине или заказать через интернет.

Самым важным компонентом, задействованным в технологическом процессе, является паста для матирования. Существуют рецепты для самостоятельного приготовления матирующего состава, но умудренные опытом люди рекомендуют использовать готовый ингредиент, который можно приобрести в специализированном магазине.

Рекламировать не хочу. Набрал в Яндексе пасты для матирования и купил первые 3. Наносим абсолютно любую пасту (опыт показал, что различаются они только запахом, и то незначительно), выдерживаем 3-15 минут (в зависимости от рекомендаций производителя), и результат готов.

Сертифицированная паста от производителя прекрасно реагирует со стеклянными поверхностями, безопасна для человеческого здоровья, не содержит сильных кислот и при ее использовании можно добиться превосходных результатов.

Что касается трафаретов, то их изготавливают на основе жесткой пленки, которая позволяет получать изделия для многоразового использования. В некоторых случаях трафареты имеют самоклеющуюся основу. Подготовить для себя трафарет с требуемым изображением можно тремя способами:

  1. Вырезав его самостоятельно с помощью острого и тонкого ножа.
  2. Купив уже готовое изделие в магазине.
  3. Заказав изготовление трафарета на специальном плоттере. Этот способ наиболее предпочтителен, ведь на плоттере можно изготавливать трафареты с рисунками любой сложности.

Думаем, что нарисовать, ищем картинку и готовим ее для режущего плоттера. Оптимисты могут купить специальный нож для трафаретов и резать вручную, но плоттером быстрее.

Последовательность работы

Подготовив все необходимое и выбрав стеклянный предмет для нанесения изображения, можно приступать к работе. В первую очередь необходимо замерить трафарет и разметить его будущее местоположение (например, с помощью малярного скотча или смываемого фломастера). Ведь когда на пленку будет нанесен клей, пропорционально разместить на стекле рисунок будет гораздо сложнее.

Разметив поверхность, ее следует вытереть насухо и обработать спиртом.

На следующем этапе трафарет укладывается лицевой стороной на чистый лист бумаги и покрывается клеем. Если трафарет имеет самоклеющуюся основу, то эту процедуру выполнять не следует.

Клей наносится тонким слоем – в соответствии с инструкцией. Затем трафарет укладывается на заранее размеченную область стеклянной поверхности, накрывается чистым листом бумаги и тщательно разглаживается салфеткой или тряпкой. Бумага поможет сохранить целостность трафарета и обеспечит возможность его многоразового использования.

Ключевым моментом представленной последовательности является нанесение матирующей пасты на трафарет.

Паста наносится на рисунок сплошным и ровным слоем. Толщина слоя особого значения не имеет, но, как правило, составляет 4…5 мм.

Продолжительность матирования должна соответствовать рекомендациям производителя матирующей пасты (обычно процесс длится 15 минут). Выждав рекомендуемое время, можно приступать к снятию трафарета. Действие производится в несколько этапов:

  1. Собираем излишки пасты с поверхности трафарета обратно в тару. Учитывая, что паста многоразовая, они еще понадобятся.
  2. Вытираем остатки пасты сухой салфеткой.
  3. Не снимая трафарет, большим количеством воды смываем остатки матирующего состава. Эффективнее всего остатки пасты смывает струя проточной воды, но на крайний случай подойдет и наполненная пятилитровая бутыль.

Вот и все. Можно снимать трафарет. После выполнения перечисленных мероприятий изображение навечно отпечатается на поверхности стекла.

Матирование аэрозольной краской

Аэрозольная краска для матирования (ее еще называют «аэрозольная изморозь») позволяет создавать на стекле плотные и непрозрачные изображения, которые длительное время будут радовать своей красотой. А если возникнет такая необходимость, то надоевшую картинку можно смыть обыкновенной жидкостью для снятия краски.

Подготовительные операции перед нанесением аэрозольной изморози аналогичны тем, которые производятся перед нанесением матирующей пасты: примерка трафарета, обезжиривание стекла, наклейка и разглаживание трафарета.

Перед нанесением аэрозоля поверхность стекла, неподлежащая матированию, должна быть полностью закрыта бумагой или малярным скотчем. Пространство вокруг стекла тоже не помешает прикрыть подручными материалами. Такая осторожность связана с тем, что радиус распыла аэрозольной краски может выйти за пределы трафарета.

Краску следует наносить, в соответствии с инструкцией производителя. После высыхания ЛКМ трафарет легко снимается, и вашему взору открывается результат от проделанной работы.

Этот метод матирования несколько проще, чем предыдущий. При этом он обладает своими преимуществами. Так, неудачное покрытие всегда можно смыть и нанести новый рисунок.

Ознакомившись сразу с двумя методами матирования, вы можете выбрать для себя наиболее приемлемый. А пока давайте ознакомимся с образцами декоративных изделий, изготовленных участниками нашего портала с помощью матирующей пасты.

Матирование стекла руками пользователей FORUMHOUSE

Бокалы, замысловатые люстры и памятные сувениры – все это можно сделать при помощи обыкновенных стеклянных бутылок, трафаретов и матирующей пасты.

Как сделать стекло матовым своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Делаем матовое стекло в домашних условиях. В этой статье мы расскажем вам, как сделать стекло матовым в домашних условиях. Мы опишем, как делать трафареты, и на какой основе, какой из способов дешевле, а также плюсы и минусы каждого из них.

После мы расскажем основные способы, которые помогут сделать стекло матовым.

Цели матирования

Матирование стекол производят редко, но чаще всего это бывает, когда:

  1. Хотят избавиться от прозрачности. Как правило, это делают для дверных вставок, окон и перегородок в душе.
  2. Придать оригинальности старым изделиям Обычно это делают на мебельных зеркалах, светильниках, посуде и других изделиях.

Если вас заинтересовало, как сделать обычные стекло матовым своими руками, вряд ли вы захотите прибегать к дорогостоящим услугам. В нашей статье вы найдете несколько проверенных способов, которые помогут вам сделать это недорого и собственноручно.

Как сделать самому матовое стекло?

Работаем с трафаретом

Прежде чем начать что-то делать, стоит рассмотреть популярные методики матирования стекла, а также способы нанесения рисунков и надписей. В сфере профессионального матирования изредка применяют гравировку. Этот метод предполагает наличие дополнительного инструмента и навыков, а это подойдет не для всех. В домашних условиях на помощь придут трафареты.

Читать еще:  Как быстро снять обои со стен

Выбираем трафарет

Здесь есть три варианта:

  1. Купить многоразовый и подходящий по размеру трафарет (для него нужен будет аэрозольный клей).
  2. Купить трафарет для единоразового использования на самоклеющейся пленке.
  3. Скачать трафарет в Интернете, перенести на нужный масштаб, перерисовать на пленку наподобие «оракала» и вырезать ножницами или канцелярским ножом.

Клеим и снимаем трафарет

Если говорить о первом случае, то на трафарет следует нанести клей, подождать пару минут, а далее наклеить его за нужное место и сухой, чистой тряпочкой прижать трафарет к стеклу промокательными движениями. В последних двух случаях с пленки снимаем подложку, клеим трафарет на стекло (которое предварительно нужно было обезжирить и вытереть насухо), разглаживаем при помощи резинового шпателя, а если образовались пузырьки, то прокалываем их и выпускаем воздух.

Совет: трафарет, который выполнен из самоклеющейся пленки, удобнее всего перенести на стекло с использованием прозрачной монтажной пленки: она даст возможность наклеить рисунок без перекосов и смещения. Пленку снимают перед матированием.

Если самоклеющаяся пленка пробудет на стекле больше суток, снять ее будет сложно. По этой причине советуем убрать трафарет со стекла как можно раньше после смывания матирующей пасты или застывания краски. О том, как сделать рисунок своими руками другими способами мы расскажем позже.

Имитируем матовость

Как сделать стекло матовым в домашних условиях самым простым и безопасным способом? Мы расскажем о нем дальше. Хочется отметить, что способ даст возможность получить не матовость (при которой изменяется структура поверхности), а создать непрозрачный слой.

Оклейка пленкой

Этот способ станет настоящим спасением для тех, кто хочет сделать стекло матовым дешево и сердито. Он подойдет лишь для плоских изделий, или тех, которые имеют небольшой угол округления и будут использованы в сухих помещениях.

После того, как в хозяйственном магазине вы купите пленку нужного вам размеры, действуйте по этой инструкции:

  • Подготовка стекла – очистите поверхность моющими средствами, протрите насухо.
  • Примерьте пленку, после чего ее нужно раскроить, если нужно, вырезать из нее декоративные элементы.
  • Аккуратно снимите покрытие, смочите пленку и поверхность мыльным раствором (это проще всего делать из пульверизатора).
  • Приложите пленку к стеклу, «выгоните» излишки влаги и пузырьки воздуха мягкой тряпочкой или салфеткой.

Важно: как и при работе с несколькими декоративными элементами одновременно, защитный слой лучше снимать (и приклеивать) по очереди. Внешние контуры желательно пометить на стекле маркером (после окончания работ его легко смыть ваткой, смоченной в спирте/ацетоне).

Если вы будете использовать этот метод, запомните, что у матовых поверхностей не таких свойств, как у стекла – при воздействии абразивными веществами и острыми предметами плена может легко порваться. Такой дефект нельзя будет исправить.

Матирование краской

На сегодняшний день в продаже можно найти водостойкую акриловую краску для матирования, которая выпускается в аэрозольных баллонах, ее еще называют аэрозольной изморозью (по аналогии с полученным эффектом). Способ достаточно удобный тем, что эффект непрозрачности можно в любой момент убрать при помощи ацетона, и получить в распоряжение гладкую поверхность.

Такую краску используют чаще всего не для того, чтобы сделать стекло матовым, а нанести на него матовые рисунки. Тут и пригодятся трафареты, о которых мы говорили раньше. После того, как они будут наклеены, рекомендуем использовать малярный скотч, чтобы обезопасить случайное окрашивание других областей и поверхностей. После подготовки делается напыление, при этом следует соблюдать рекомендации производителя. Когда краска высохнет (обычно за 30 минут), трафарет можно снять.

Метод химического травления – делаем стекло матовым в домашних условиях

Сделать стекло методом химического травления несложно, так как составы разрушат глянцевую поверхность. Для этого используют специальные пасты или делают свои составы.

Обратите внимание, что в сети есть несколько рецептов составов для матирования, которые основаны на фтороводной кислоте. Их нельзя использовать в домашних условиях из-за высокого уровня токсичности: у вас может пострадать кожа, дыхательные пути, слизистая и даже зубы!

Готовые пасты

В ассортименте есть лакокрасочные изделия для травления стекол. С ними удобно и просто работать:

  • Для начала подготовьте стекло: обезжирьте и просушите.
  • Если будете наносить рисунок, наклейте трафарет по вышеописанному алгоритму.
  • Пасту укладывайте маленькими горками при помощи резинового шпателька рядом с участками, которые нужно матировать (не экономьте).
  • Быстро и уверенно разотрите состав по стеклу и оставьте на время, которое указал производитель (от 5 до 15 минут).
  • Снимите с поверхности пасту и сложите обратно в баночку.
  • Остатки состава смойте поролоновой губкой, снимите трафарет, после чего проводим дополнительное полоскание и вытираем насухо.

Совет: хотя пасты для матирования сертифицированы и не так опасны, как изготовленные самостоятельно составы, работать с ними нужно в резиновых перчатках и в помещении, которое хорошо проветривается.

Как сделать стекло матовым при помощи жидкого стекла

Несмываемый матирующий состав можно изготовить собственноручно, для этого хватит использования простого силикатного клея. Такую канцелярскую принадлежность в химии и промышленности называют еще жидким стеклом. Когда оно попадает на обычное стекло, оно нарушает целостность поверхности и создает несмываемый матовый слой.

На практике, сделать стекло матовым своими руками с использованием силикатного клея можно без усилий:

  • Слегка разведите жидкое стекло водой (желательно, дистиллированной).
  • Добавьте немного зубного порошка или просеянного мела: у вас должна быть смесь, которая по консистенции будет напоминать жидкую сметану.
  • При желании в состав можно добавить краски (водорастворимые): охра, сурик, ультрамарин, все это перемешайте так, чтобы получить однородного цвета.
  • Валик обмакните в смесь, и прокатите по поддону или доске, чтобы не было подтеков, после чего красьте стекло.
  • Когда клей высыхает, действие повторяем.

Второй слой – финальный, после которого ждем высыхание, промываем стекло и можно вводить в эксплуатацию.

Важно: при использовании такого способа матовые рисунки невозможно наносить при помощи трафаретов, так как при полимеризации клей запаяет края трафарета стекло.

Матовое стекло механическим путем

Несмотря на то, что стекло – материал прочный, при некоторых условиях его можно поцарапать, и в этом случае оно теряет свои глянцевые свойства. А это значит, что достичь матовости можно и механическим путем!

Матирование пескоструйным материалом

Суть метода заключена в том, что на стеклянную поверхность падает песок под большим давлением воздуха, который создает микроскопические углубления. Эту технологию сложно назвать «домашнее», так как для ее выполнения нужен будет как минимум пескоструйный инструмент. При некоторых навыках можно сделать такой аппарат своими руками, но для матирования пары стекол не стоит так заморачиваться.

Обратите внимание, что данный метод можно использовать только в изолированных помещениях и на стеклах с толщиной не меньше 0,5 см.

Матируем алмазной пастой

Проблему того, как сделать в домашних условиях матовое стекло, можно решить при помощи притирочной абразивной пасты. Так как способ трудоемкий, он не подойдет для больших поверхностей, но чтобы нанести рисунок или матировать малые участки, он уместен.

Этапы просто: на стеклянную поверхность или трафарет наносите пасту с мелкой зернистостью и при помощи кусочка стекла растираем ее круговыми движениями. При том что метод не дорогой сам по себе, есть и недостаток: тереть нужно долго, а также сложно достичь равномерности.

Начните с малого. Все технологии, которые мы описали выше, дают возможность реализовать множество идей. Но перед тем, как начать что-то делать, оцените свои силы. Не беритесь сразу же за большие объемы: лучше потренироваться на небольших стеклянных изделиях.

Чрезвычайно простая и дешевая мини-печь для сплавления цветных стекол (фьюзинга)

Фьюзинг, (англ. fusing от fuse — спекание, плавка) относительно новомодное рукоделие и в том виде, как есть сейчас, родилось в 1990 г. Видимо, изготовление «спекаемого» витража, стало возможным с появлением цветных стекол с равным КТР (коэффициентом теплового расширения). Выполняется так – на стекло-основу, выкладывается рисунок из цветных кусочков стекла, причем края их, в большинстве случаев, не требуют точной подгонки и обработки, достаточно стеклореза и специальных кусачек. Собранную заготовку помещают в специальную печь и нагревают до температуры начала расплавления стекла.

Читать еще:  Как растянуть футболку?

Полученный витраж выглядит очень своеобразно – плавные округлые края, каждый элемент напоминает этакий растаявший леденец. При наличии толики художественных способностей, получаем весьма интересные вещицы. Более того, здесь можно применить целый арсенал приемов — задействовать металлическую фольгу, опилки, проволоку, крошки и пудру из стекла , трафареты для них, приемы перегородчатой эмали, применять обжиговые краски по стеклу и керамике, химикаты дающие пузырьки внутри стекла. Печь для фьюзинга позволяет также проводить формовку листового стекла – моллирование. Готовые вещицы можно соединять «низкотемпературными» методами, тот же Тиффани , в большие витражи. Словом – бездна возможностей для творчества.

Цветное стекло, с одинаковым КТР, как и многие материалы, для фьюзинга, стоят дорого, однако же, самой затратной статьей в освоении этой техники, является, конечно, печь. Печь для сплавления стекол довольно необычна, форма ее диктуется технологией спекания – плоский под-стол, на который удобно класть стеклянный лист-заготовку, откидная крышка с внутренними нагревателями. В целом, напоминает чемодан, на некоторых, даже застежки есть.

Муфельные печи – с нагревателем поверх камеры-муфеля, не используются – после нагрева стекла до температуры плавления, изделие следует довольно быстро охладить до температуры отжига, при этом, печи частенько приоткрывают. Быстрый сброс температуры в муфеле, затруднен – слишком велика тепловая инерция, да и закладывать заготовки в камеру неудобно.

Печи для фьюзинга, существуют очень разных размеров, соответственно – мощностей. С нагревателями небольшой печки, вполне может справиться и домашняя проводка.

Спекание стекол «за не дорого».

Попробовать себя в этом интересном деле можно и не тратя больших сумм – для начала, существует оригинальный вариант с АлиЭкспресса – специальные тигли для микроволновки. Представляет собой огнеупорный тигель, с графитовой обмазкой изнутри. Обмазка раскаляется в СВЧ волнах и греет излучением стекло. Достоинство одно, но изрядное – стоимость. На момент написания, тигель стоил 2-4 тыс.руб. в зависимости от размера.

Недостатков у такого простого варианта, как водится, масса. Контролировать температуру можно только визуально, «на глазок», контролируемый отжиг для снятия внутренних напряжений невозможен. Малый размер – только для бижутерии, невозможность использования металлов. Как правило, подобрав опытным путем режим спекания и израсходовав при этом прилагающиеся в комплекте осколки стекла, занятие и тигель забрасывают.

Маргариту оттащил Коровьев. – Я ванну пристроил, – стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесицу, – одна побелка. купорос.

Булгаков А.М. – Мастер и Маргарита.

Специализированная электрическая печь, конечно, значительно более совершенна, однако, самая маленькая – 200х200 мм, стоит 35 тыс. руб. Понятное дело – одни огнеупоры, контроллер с заданием термопрофиля, кварцевые и керамические трубки для нагревателей, сборка опять-же… Обладая мастерской или гаражом, толикой слесарных навыков и опытом работы с электричеством, вполне можно собрать такую печь самостоятельно, потратив на материалы меньше половины стоимости, но что делать безлошадным-безгаражным жителям «бетонных джунглей»?

Идея чрезвычайно простой и недорогой печи для фьюзинга «промежуточных» характеристик, принадлежит тов. «Илья МГУ», с металлического форума. Печь небольшого размера, но уже можно выпекать стекляшки, куда более серьезные, нежели кольца-брошки-подвески в микроволновке. Можно использовать проволоку, фольгу и весь арсенал фьюзинговых приемов. Электрический нагреватель сопротивления в крышке, термопара с простым температурным контроллером. Невысокая, даже для квартиры мощность, возможность изготовления на кухне из широко распространенных недорогих деталей, элементов. Конструкция не содержит специализированных высокотемпературных огнеупоров.

В качестве верхней крышки печи чемодана, используется деталь от электрической плиты со стеклокерамической поверхностью – конфорка. Она имеет металлический кожух, футерованный волокнистым огнеупором, в который заформованы специальные выступы ленты-нагревателя. Конфорка дополняется ручкой и термопарой подключенной к простому контроллеру. В качестве основания, применена плоская жестяная банка залитая гипсом.

Собственный вариант простой печи из конфорки.

Мне досталось две б/у конфорки внутренним «рабочим» диаметром 140 мм, с механическим термостатом в металлическом (существуют варианты с кварцевой трубочкой) чехле.

Что было использовано при работе.

Инструменты, приборы, оборудование.

Набор обычного некрупного слесарного инструмента, ювелирный лобзик с принадлежностями, небольшая УШМ, шуруповерт или электродрель. Набор электромонтажного инструмента, паяльник 40 Вт для электромонтажа, покрупнее – 60…80 Вт – для конструктивной пайки. Разметочный инструмент. Пригодился инструмент для установки вытяжных заклепок, строительный фен.

Кроме самих конфорок, понадобился листовой асбест, пенобетонный кирпич, провода разные, термопара, термотрубки, нейлоновые хомуты. Использовался готовый блок управления для муфельной печи (или контроллер+твердотельное реле+радиатор+корпус). Гасящий резистор подходящей мощности (масляный обогреватель). Немного оцинкованной стали, крепеж.

Контакты термостата конфорки были принудительно замкнуты и пропаяны, к выходным клеммам припоем олово-медь, припаяны провода в силиконовой изоляции. Рядом с термостатом, просверлено отверстие и во внутреннюю полость, введена термопара хромель-алюмель (тип К), от мультиметра. К щупу штатного термостата, термопару прикрепил несколькими витками нихромовой проволоки.

Жестяной кожух – на поверку, оказался самым сложным элементом моей печи. Спаян он из «кровельной» оцинкованной стали 0,5 мм, припоем олово-медь (температура плавления выше чем у свинцовых припоев) . Флюс – паяльная кислота (хлористый цинк), паяльник 60 Вт. Сложные детали выпилены ювелирным лобзиком, прямые резы – слесарными ножницами по металлу. Кривые линии размечались так – заготовку железки приставлял в нужное место, и циркулем, с иголкой в центре конфорки, вычерчивал нужного радиуса дугу.

Паял изнутри, главным образом для эстетики. Напротив «ножевых» клемм штатного конфорочного термостата, с припаянными к ним проводами, на кожухе сделал вентиляционные отверстия (сверху и снизу), чтобы те охлаждались током воздуха, и припой не расплавился.

За край кожуха, решил зацепить и один из кронштейнов для ручки, этим же крепежом, пришпилил держалку для проводов. Жестяные железки скреплял алюминиевыми вытяжными заклепками.

Передний кронштейн для ручки крепился на штатный кожух и состоит из двух жестяных деталей. К кожуху крепится короткими саморезами, соединение между собой – заклепками.

Нагреватель конфорки, мощностью 1200 Вт, для запекания стёкол слишком мощный – темп нагрева, для столь малого объема, велик, стекло не успевает равномерно прогреваться, заготовка растрескивается. Для устранения недостатка, мощность нагревателя пришлось понизить – включить последовательно с ним мощное сопротивление – масляный обогреватель на половине мощности. При этом на нагревателе конфорки, падение напряжения составляет ровно половину сетевого – 110 вольт.

Контроллер для управления печью – простой, «однотемпературный» с самодельным «твердотельным реле» — мощным тиристорным ключом . На его задней стенке смонтирована розетка для подключения последовательной с печью нагрузки и винтовой клеммник для нагревателя печи. Термопара подключается непосредственно к контроллеру.

Крышка печи стоит на огнеупорной основе – асбестовый лист, под которым половинка кирпича из пенобетона. Рядом, стоит держать такую же огнестойкую подкладку – на нее, при необходимости можно поставить горячую верхушечку «открытой» печи.

При спекании стекол нужно выдержать две главных температуры – начала плавления стекла (710…800°С в зависимости от сорта стекла) и температуру отжига (500…600°С зависит от сорта и размеров заготовки). Первичный нагрев происходит максимально (в разумных, конечно, пределах) плавно, после, температура быстро сбрасывается до «отжиговой».

Обычно, процессом руководит программируемый контроллер «с термопрофилем». Здесь, применен простой контроллер, с поддержанием одной температуры, а переключают их, вручную — полуавтомат. По достижении 800 °С (

30 мин.), крышка печи приоткрывается, на контроллере устанавливается 500 °С и изделие отжигается 1 час. После, нагреватели печи отключаются, и изделие остывает вместе с печью до комнатной температуры (

1 час). Небольшие размеры стекляшек, позволяют не опасаться мелких неточностей процесса.

Ну что же, первый опыт вполне удачен – стекла сплавились, но не в ровную поверхность, образец не растрескался – температурный профиль для этого сорта стекла следует признать удачным. Попробуем, что ни будь более осмысленное.

Два зверя, хм, вполне в духе дня, как олимпийские мишки, в свое время… Здесь, в порядке эксперимента, вплавлено два сорта бисера, медная проволочка, стекла приплавлены не только «внахлест» но и практически «встык». Бисер (стекло с отличающимся КТР) и медная проволока (тем более) должны быть очень небольшого размера (диаметра, сечения), относительно основного стекла, тогда, возникшие напряжения не разрушат изделие.

Читать еще:  Как собрать бачок унитаза?

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Фьюзинг в домашних условиях: поделки из стекла своими руками

Люди научились создавать красивые стеклянные вещи еще с древних времен. Подтверждением этого являются разноцветные спеченные сплавы, которые были найдены в древних египетских гробницах. Такая технология изготовления стеклянных предметов называется фьюзингом. Чтобы создать изделие из стекла, требуется профессиональное оборудование. Заниматься фьюзингом в домашних условиях также можно, если заменить его другими аналогами.

Технология и методы фьюзинга

Техника фьюзинг основывается на поэтапном выполнении необходимых действий. Стеклянные элементы определенным узором выкладываются в форму и запекаются в печах при температуре от 600 до 900 °C. Под тепловым воздействием частицы стекла плавятся и сливаются в целое изделие. При этом каждый элемент лишь слегка изменяет свое положение и очертание. Изготовление поделок из стекла — долгий и трудоемкий процесс, но результат того стоит. Фьюзинг включает в себя несколько более сложных техник, таких как:

  • Комбинированное прочесывание. Специфика заключается в ручной доработке изделия после плавления, до того как оно остынет. Работа проводится с помощью специальных инструментов.
  • Полирование огнем. Края изделия округляются, им придаётся гладкий и блестящий вид. Поделка ненадолго ставится в печь для фьюзинга и вынимается до того, как расплавится.
  • Моллирование. Чтобы придать готовому изделию определенную форму, его подвергают повторному плавлению. Поделка ставится в печь и слегка размягчается. Затем ей придается необходимая форма. Так получаются красивые стеклянные чаши.

Самая простая техника, которая пользуется большой популярностью, — это плоскостное спекание. Для его выполнения требуются определенного вида стеклянные пластины и обязательное соблюдение порядка работ. Этим способом изготавливается основа для более сложных и объемных вещей. Он позволяет создавать великолепные стеклянные витражи. Изделия, изготовленные плоскостным спеканием, получаются красивыми и интересными. К видам фьюзинга относятся также гребенка, полировка, литье, пат де вер и др.

Отличие от витража

Фьюзинг — это разновидность витражной техники, поэтому его технология и изготовление витражей очень похожи. Если же создать два полотна в технике фьюзинга и витража, получившиеся в итоге композиции будут иметь следующие различия:

  • Цветовые границы в классическом витраже выполнены металлическими элементами, которые отчетливо видны на рисунке.
  • Границы между цветами во фьюзинге — мягкие и плавные. Благодаря постепенным переходам, в процессе изготовления рисунок приобретает естественный вид. С помощью витражной техники такого эффекта добиться невозможно.

Готовые поделки в технике фьюзинг украшают интерьер и широко используются в качестве перегородок и ширм. Они великолепно подходят для комнат, выполненных в стилях хай-тек и постмодернизм. Часто красочными вставками декорируются двери и окна. Фьюзинг используется для изготовления стеклянных столешниц и панно, рам для зеркал.

Этапы изготовления

Изделия, выполненные в технике фьюзинг, получаются красивыми и изящными. Для того чтобы добиться прочности поделок, в процессе изготовления нужно соблюдать следующие этапы:

  • Вначале необходимо выбрать способ изготовления, а затем подобрать подходящее для этого стекло. Качество готового изделия напрямую зависит от этапа подготовки. Заготовка укладывается в печь, устанавливается необходимая температура. Она зависит от особенностей процедуры. Обычно температура составляет от 650 до 920 °C. При нагревании стекло плавится и видоизменяется. Его цвет меняется от желтого до красного.
  • Как только элементы соприкасаются, они начинают сливаться. При температуре в 800 °C они сплавляются полностью.
  • Гладкость фрагменту придает томление. Когда изделие нагреется до максимальной температуры, его следует выдержать на этом этапе от 2 до 4 часов.
  • Чтобы деталь сохранила красный цвет, температура резко уменьшается. При этом она не должна дойти до температуры отжига. Если деталь немного не охладить, она приобретет белый цвет, который со временем начнет темнеть.
  • После отжига стекло станет прочным и сможет сохранять свою форму.
  • Готовое изделие охлаждается при комнатной температуре.

Весь процесс изготовления проходит на профессиональном оборудовании, но при работе со стеклом в домашних условиях используют специальную мини-печь. Она имеет небольшую мощность и работает от сети с напряжением 220 В. Мини-печь позволяет создавать изделия небольших размеров и различные украшения.

Стеклянные поделки в печи

Изготовление поделок из стекла в домашних условиях — это не только увлечение, но и хороший источник дохода. Прежде чем приступить к работе, выбирают вид и форму изделия. Самый легкий рисунок — это цветы или абстрактные фигуры. Они лучше всего подходят для начинающих мастеров. Чтобы не пораниться и не обжечься, надевают специальные перчатки. Для защиты глаз используют пластмассовые или силиконовые очки. Изготовление стеклянных поделок в домашней мини-печи представляет собой совокупность следующих действий:

  • Для изготовления панно используется основа из пластин. Пластина надрезается стеклорезом и разламывается на части. Если не получается сделать это руками, пластина укладывается на край стола и разламывается.
  • Для создания сложных форм понадобятся щипцы. Каждая деталь обводится стеклорезом, лишние элементы убираются щипцами.
  • Края деталей шлифуются и приклеиваются на основу из стекла. Клей ПВА используется в качестве фиксатора. В процессе запекания он полностью выгорает и исчезает.
  • Готовое изделие отправляется в мини-печь на 6 часов, где запекается при температуре 700 °C.

Изделия в микроволновке

Можно заниматься фьюзингом и без специального оборудования. Для создания стеклянных поделок подойдёт обычная микроволновая печь с металлическими стенками. Этот способ изготовления изделий из стекла своими руками является безвредным и безопасным. Мощность микроволновки должна составлять 800 Вт, иначе материал расплавится от высокой температуры.

Внутрь устройства ставят небольшую печку, которая изготавливается из специальных материалов и обладает высокой термоустойчивостью. Волны в 2,4 МГц поглощаются ее подложкой, и нагревание происходит вместе со стеклом. В микроволновке можно запекать матовое и прозрачное стекло, миллефиори и фритты различных оттенков. Рекомендуется выбирать стекло с СОЕ 90. В процессе работы нужно выполнить следующие действия:

  • Перед тем как поместить изделие внутрь, крутящаяся тарелка убирается из микроволновки или переворачивается вверх дном. Печка не должна вращаться.
  • На дно печки укладывается термостойкая бумага. На подложку кладётся узор из стекла.
  • Подложка с узором накрывается верхней деталью печки, и микроволновка закрывается.
  • Время запекания устанавливается на 2,5 минуты. Когда время заканчивается, открывают микроволновку и проверяют, как запеклось стекло. После этого, в зависимости от количества стеклянных слоев и технических характеристик микроволновки, добавляется ещё около 6 минут.
  • Нельзя сразу доставать готовое изделие из микроволновки. Из-за перепада температур оно станет хрупким. Печку плотно закрывают, достают из микроволновки и оставляют на 30 минут остывать.

После того как изделие остынет, его цвет станет исходным. Нужно знать, что дихроическое стекло поменяет свою первоначальную текстуру и цвет.

Советы для мастеров

Для создания изделий используется стекло с одинаковым СОЕ (коэффициентом температурного расширения). Если характеристики элементов будут различаться, места их соединения получатся хрупкими. Сделать украшения и другие поделки в технике фьюзинг более красивыми и качественными помогут следующие рекомендации:

  • Перед тем как поставить изделие в печку, все прорисованные контуры протираются спиртом. Если не сделать этого, на готовом украшении они будут заметны.
  • Совместив вместе фьюзинг и перегородчатую эмаль, можно сделать узор поделки более четким и выразительным.
  • Выпуклые и объемные изображения получаются благодаря изменению температурного режима. Так создаются цельные или растекающиеся контуры, при это цвета смешиваются или остаются четкими.

Чтобы научиться самостоятельно создавать самые простые изделия в технике фьюзинг, необходимы минимальные знания. Это несложный процесс. Просмотрев видеоролики по этой теме, можно изготовить собственные украшения и другие поделки из стекла. На обучающих уроках и мастер-классах специалистов можно увидеть всю работу своими глазами и поучаствовать в процессе изготовления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector