Ремонт индукционной плиты своими руками

Ремонт варочных панелей своими руками

Ремонт варочных панелей без привлечения специалиста потребует наличие элементарных знаний в области электротехники. Если ранее уже производился ремонт какой-либо электротехники, то эту работу можно будет сделать вполне качественно. О том, как самостоятельно осуществить ремонт варочных панелей своими руками будет подробно рассказано в этой статье.

Виды варочных панелей

Варочные панели можно разделить на три основные группы. Это варочные панели с простыми нагревателями (ТЭН), варочные панели с индукционными нагревателями и газовые варочные панели.

Варочная панель с простым нагревателем

Это варочные панели с вольфрамовым нагревателем, почти такие же как старые плитки, но выполненные в современном виде. Ток протекает по спирали и нагревает ее. Вольфрамовый нагреватель может быть изготовлен в виде спирали или гофры.

Индукционные варочные панели

Комфорки таких варочных панелей представляют собой первичную обмотку трансформатора. Ток, протекая по первичной обмотке индуцирует вокруг магнитное поле, переменной частоты. Вторичной обмоткой служит посуда, изготовленная из ферромагнитного материала. Токи, возникшие в этой посуде, нагревают ее. Если посуду убрать с комфорки, то вторичных токов не будет и нагрева не будет. По этому к посуде предъявляются особые требования. Она должна быть изготовлена из стали или чугуна, что можно проверить с помощью магнита. Из алюминия и нержавейки, стекла и керамики посуда не подойдет. А дно посуды должно быть плоским.

Варочная панель с газовыми горелками

Это обыкновенная газовая плита, но выполненная в виде панели. Чаще всего к горелкам приспособлен еще электроподжиг газа. Природный газ подходит к горелке. На подходе к месту поджига происходит подмешивание воздуха к газу, что бы получилась «правильная» газовая смесь. Ну а дальше смесь поджигается с помощью искры электроподжига, или как по старинке, с помощью спички.

Наиболее частые поломки варочных поверхностей

Ремонт варочных панелей может быть начат только после того, как будет установлена истинная причина неисправности прибора.
Начнем с электрических панелей. Сначала надо посмотреть, не работают все комфорки или одна. Если не работают все комфорки, то проверку надо начать с проверки напряжения в розетке. Потом проверяем электрическую вилку и шнур. Далее в самой панели должен быть предохранитель. Проверяем и его. Это самые простые неисправности, они же и самые часто встречаемые. Лучше всего проверку этих неисправностей делать с помощью мультиметра.
Если работает хоть одна комфорка, то проверку по выше расположенному абзацу можно пропустить. Значит напряжение благополучно подходит к варочной панели.
Наиболее часто выход из строя электрических панелей происходит по следующим причинам:

  • Выход из строя нагревательного элемента.
  • Поломка коммутационных деталей электросхемы (выключатели, переключатели).
  • Неисправность блока управления.

Инструменты для ремонта варочной панели

Ремонт варочной панели своими руками может быть выполнен только с помощью качественных инструментов. Для этой цели необходимо подготовить:

Для восстановления некоторых моделей также могут понадобиться торцовые ключи, если осуществляется ремонт индукционных варочных панелей, то не обойтись без мультиметра или тестера. Кроме инструментов может понабиться принципиальная электронная схема, особенно в тех случаях, когда производится ремонт электрических варочных панелей.

Как разобрать варочную панель

Чтобы ремонт варочной панели своими руками был выполнен без ошибок, необходимо в процессе разборки прибора не повредить контактные провода и другие элементы устройства. Кроме этого все электрические устройства должны быть полностью обесточены, а если осуществляется ремонт индукционных варочных панелей, то потребуется ещё дополнительно разрядить блок конденсаторов, на контактах которого может находиться опасный потенциал, даже после отключения прибора от сети 220 В. Ремонт варочной панели своими руками осуществляется после того, как верхняя декоративная плоскость, вместе с нагревательными элементами, будет извлечена из посадочного места в столешнице. Как правило, варочная поверхность крепится в посадочном отверстии столешницы с помощью фиксаторов. Достаточно аккуратно потянуть ее вверх, и панель достанется. Но иногда варочную поверхность закрепляют еще и с помощью герметика. Как извлечь такую варочную поверхность видео можно посмотреть здесь:

Также для качественного восстановления работоспособности прибора необходимо будет уложить изделие на ровную твёрдую поверхность, нагревательными элементами вверх. Как разобрать индукционную варочную панель Samsung видео смотрите ниже:

Извлечение нагревательных элементов

В большинстве случае, ремонт электрической варочной панели заключается в замене неисправных нагревательных элементов. Приобрести такую запчасть в магазине не составит большого труда, особенно в том случае, если меняется деталь в поверхности известной марки. Например, ремонт варочной панели Аристон можно осуществить даже не посещая лично сервисный центр. Новый ТЭН можно заказать в интернет магазине, а доставка покупки до двери будет выполнена транспортной компанией.

Доступ к нагревательному элементу можно получить после того как нижняя крышка поверхности будет демонтирована. Сделать это можно с помощью шлицевой или крестовой отвёртки. Расположение крепёжных элементов существенно отличается в зависимости от модели. Например, ремонт варочной панели Электролюкс осуществляется после демонтажа крышки которая держится на винтах расположенных по углам изделия.

Если осуществляется ремонт электрической плиты, в которой нагрев осуществляется за счёт установленных ТЭНов, то определить неисправность такого элемента можно с помощью мультиметра. Для этого достаточно перевести прибор в режим измерения сопротивления, после чего соединить щупы с выводами ТЭНа. Перегоревший элемент будет иметь сопротивление «бесконечность», поэтому дальнейший ремонт электрической варочный панели должен производиться с обязательным удалением неисправной детали. Как правило, такие элементы держатся на 3 или 4 зажимах, которые представляют собой скобу, которая прижимает нагреватель в результате закручивания резьбового соединения. Ремонт варочной панели Электролюкс может существенно отличаться, но принцип восстановления такой варочной поверхности остаётся неизменным. То есть, потребуется удалить старый ТЭН для установки на его месте нового элемента. 0

Ремонт варочной панели с электронагревателем

Ремонт таких панелей наиболее прост. Если напряжение подходит к нагревательному элементу, а он не нагревается, значит неисправен сам электронагреватель (ТЭН) данной комфорки. Его еще можно проверить с помощью Омметра (который есть в каждом мультиметре). Только не забудьте отключить напряжение и проверить его отсутствие с помощью того же мультиметра или индикаторной отвертки. Затем отсоединить нагревательный элемент от цепи. Проверка электронагревателя мультиметром:

Если электронагреватель неисправен, то его сопротивление равно бесконечности. Тогда требуется простая замена ТЭНа.
Если же ТЭН цел, а к нему не подходит напряжение, то кроме вилки и шнура надо проверить еще переключатель (выключатель) комфоки. Проверяем мультиметром напряжение до и после переключателя. В случае отсутствия напряжения после переключателя, меняем его на исправный.
Ремонт тепловой защиты варочной поверхности видео хорошо показывает, как это делать:

Ремонт внутренней проводки панели

Если осуществляется ремонт электрической плиты, то одной из частых причин поломки является обрыв или отгорание провода, подходящего к нагревателю. Такое бывает, если провод не плотно был прикручен к ТЭНу. В этом случае достаточно соединить отгоревший внутренний проводник, подключаемый к ТЭНу, чтобы полностью восстановить работоспособность варочной поверхности. Обуглевшая изоляция на проводе должна быть обязательно удалена. Чтобы сделать эту работу качественно рекомендуется полностью заменить шлейф проводов, которые идут от переключателя или термостата к нагревательному элементу. Ремонт встраиваемой варочной панели может быть также осуществлён заменой только одного проводника. В этом случае, потребуется подобрать проводник, который будет по сечению должен быть не меньше, чем заменяемый провод. В противном случае, такой ремонт будет носить временный характер.

Ремонт индукционной варочной панели

Ремонт индукционных варочных панелей может потребоваться при выходе из строя таких элементов как транзисторный ключ или высокочастотный генератор напряжения. Ремонт варочной панели Аристон нередко сопровождается с заменой блока управления, ведь для самостоятельного восстановления электронной схемы потребуется наличие достаточно глубоких познаний в области работы микропроцессорной техники.
Как отремонтировать модуль управления панели Bosch видео, заснятое специалистом сервиса смотрите:

Ремонт стекла

Ремонт стекла варочной панели осуществляется только полной заменой этого элемента. Учитывая сложность покупки и дороговизну нового элемента, оптимальный ремонт керамической варочной панели заключается в приобретении б/у изделия, которое имеет идеальный внешний вид, но практически неподлежащие ремонту внутренности. Ремонт стекла варочной панели таким образом, может осуществлён только при условии, что корпус «донора» будет идеально подходить по размеру и марке.
Чтобы осуществить ремонт керамической варочной панели достаточно будет аккуратно разобрать обе поверхности и переставить внутренние детали от старой плиты в новый корпус.
Как снять и установить стекло с варочной плиты видео очень хорошо показывает эту операцию:

Ремонт газовой варочной поверхности

Ремонт встраиваемой варочной панели работающей на природном газе лучше доверить специалистам. К чему приводит неисправность газовых приборов мы почти каждый день видим по телевизору. К таким же последствиям может привести неквалифицированный ремонт газовой варочной панели. Своими руками такой ремонт можно осуществлять только в том случае, если имеется большой опыт обращения с газовыми приборами.
Наиболее простой ремонт встроенной варочной панели этого типа производится методом простой замены всей панели. Для этой цели потребуется приобрести новую поверхность, которая будет идеально подходит по размерам.
Если же вы решились сами ремонтировать газовую панель, то надо соблюдать правила работы с газовым оборудованием.
Согласно правил, инструмент для работы с газовым оборудованием должен быть обмедненным т.е. покрыт медью.
При проведении ремонтных работ – подача газа к прибору должна быть полностью приостановлена. Так же электрическое напряжение от плиты должно быть отключено.
Одной из причин плохой работы газовых горелок может быть в обычном засорении газовой форсунки. Чтобы восстановить работоспособность прибора, достаточно прочистить отверстие форсунки, из которых выходит газ, медной проволокой диаметром равным или чуть меньше диаметра форсунки.
Так же одной из частых неисправностей газовой панели является утечка газа из соединений газопроводных трубок внутри панели или краников этой панели.
Как произвести ремонт утечки газа из регулировочного краника видео смотрите обязательно:

Читать еще:  Как очистить воду?

При этом все соединения газопровода должны быть максимально герметично подсоединены. Проверка утечки газа в соединениях проверяется методом «обмыливания» соединений.

Пример проверки утечки газа видео обязательно посмотрите. Проверка сделана на примере газовой плиты старого образца. Проверка утечки газа в газовой панели ничем не отличается.

Ещё одним очень распространённым дефектом в работе газовых панелей является неправильная работа системы розжига. Внешне такая поломка проявляется в виде недостаточного искрения запала, а также в полном отсутствии разряда между электродами. В этом случае ремонт встроенной варочной панели будет заключаться в замене электронного блока. Для того чтобы демонтировать этот элемент необходимо отключить печь от сети и снять верхнюю крышку. Откроется доступ к электронному блоку, но прежде чем приступить к его демонтажу, следует убедиться в том, что кнопка, которая включается запал, находится в исправном состоянии. Для этого достаточно подключить провода отходящие от неё к мультиметру. После нажатия на кнопку прибор должен показать сопротивление около 1 Ома. Если этого не произойдёт, то, скорее всего, достаточно будет заменить только этот элемент для восстановления полной работоспособности системы розжига варочной поверхности. В противном случае, необходимо приобрести новый электронный блок, после чего установить его на место неисправного элемента.
Как произвести ремонт системы розжига газа видео смотрите здесь:

Заключение

Методы восстановления поверхностей для приготовления пищи, описанные в этой статье позволяют легко произвести ремонт варочной панели своими руками, видео позволяет получить более наглядное представление о всех этапах ремонта таких изделия. Если возникли какие-либо затруднения, то всегда можно посмотреть ролик на Ютубе или обратиться с запросом «Ремонт варочной панели видео» в Яндекс или Гугл.

Kitchen Line 3500 Hendi — обзор индукционной плиты, принцип работы, ремонт, схемы

Рис. Индукционная плита в разобранном состоянии.

Введение.

До недавнего времени считали, что электрическая плита – довольно простое устройство, и в принципе не требует серьезных знаний от ремонтника. А схемы для электроплит придумали трусы, которые желтый провод не могут отличить от синего провода. Так бы и остались при своем мнении – пока не столкнулись с индукционной плитой. Во первых выяснилось, что абсолютно не знали, что такое индукционная плита, ошибочно принимая ее за инфракрасную плиту. Во вторых уровень электроники хоть и не сложен, но заставил поискать схему в интернете, так как без схемы понять, как работает это чудо устройство практически невозможно. Надпись на шильдике утверждает о производителе в Нидерландах, надпись на материнской плате говорит о китайских корнях.

Устройство индукционной плиты.

Нагрев на индукционной плите происходит за счет индукции. Не смотря на тавтологию это означает следующее, об эту плитку нельзя обжечься, на этой плитке можно готовить только в железной или чугунной посуде. Нужен такой девайс на кухне вопрос к профессионалам, судя по рекламе готовка на данной плите происходит без выделения лишнего тепла, так как варочная панель не нагревается. В разобранном состоянии плита вызывает противоречивые эмоции — большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр.

Рис. Требования к охлаждению силовой электроники довольно высоки, этим объясняется большой размер лопастей охлаждающего вентилятора

Большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр. Большой вентилятор говорит о тяжелом тепловом режиме работы силовой цепи раскачивающей нагревательную петлю, само наличие вентилятора ставит крест на бесшумной работе.

Рис. Мощный радиатор, но рука китайского токаря дрогнула, и оттяпала от радиатора почти сантиметр алюминия.

Мощный алюминиевый радиатор — 3,5 кВт выходного каскада надо как то охлаждать, соответственно можно предположить, что работа индукционной плиты совсем уж не такая и холодная, тепло с радиатора все равно выкидывается наружу, а значит, повышает окружающую температуру. При осмотре радиатора не обошлось без курьезов, радиатор имеет размеры явно меньше, чем это изначально предполагалось, не хватает даже закрыть силовой транзистор.

Рис. Даже экономные китайцы не стали экономить на сетевом фильтре индукционной плиты.

Гипертрофированно большой сетевой фильтр говорит о простом факте, силовой индукционный контур фонит гармониками настолько хорошо, что даже китайский производитель не стал скупится на фильтрах.

Ремонт.

Индукционная плита HENDI 3500 watt (Induction 239780) материнская плата BT-2010T5(V09). Отсутствие опыта ремонта подобных устройств дало свои отрицательные результаты, ремонт несколько затянулся. К сожалению с первого раза схему на индукционную плиту найти не удалось, начали разрисовывать свой вариант, как оказалось зря, схему нашли, но наработки остались.

Схемы именно на индукционную плиту HENDI 3500 watt найти не удалось, но вскоре выяснилось все китайские плиты выполнены по одной схеме и принципу работы, поэтому с 90% точностью подошла схема с плиты Better. Схема настолько точна, что совпадают даже названия элементов на плате, правда, на схеме они не все, на плате элементов чуть больше.

Рис. Схема индукционной плита HENDI 3500 watt.Нарисована довольно необычно, но при желании можно понять что куда.

Схема есть так же в хорошем качестве (скачать в PDF).

Сердцем всего электронного блока является специфический микроконтроллер S6F9454 со встроенной дрыгалкой на борту. Судя по наклейке на борту 350Q-H(A), на борту находится память, но достучаться до нее не удалось.

Рис. Микроконтроллер S6F9454 со встроенным ШИМ контроллером на борту.

BUZ/FAN – (5 pin P20/T0) выходной сигнал, включает вентилятор. Алгоритм работы при включенной индукционной плите U=0В, при включении нагревателя U=4В, после выключения нагревателя, сигнал продолжает удерживаться 1,5-2 мин.
T-IGBT — (15 pin P04/AD4) входной сигнал, снимается с делителя — терморезистора RT (3950-10K) и резистора R6 (1К). Терморезистор RT (3950-10K) установлен на одном из IGBT транзисторов (не на радиаторе). При нормальной температуре (25С) на вход приходит около U=0,5В, при перегреве около U= 3-4В

PWM – (13 pin PWM/AD6) выходной сигнал. Сигнал с ШИМ, управляет силовыми ключами нагревательного элемента. Частота около 50кГц. Сигнал появляется сразу после подачи питающего напряжения на микроконтроллер. По наличию сигнала можно косвенно судить по исправности микроконтроллера.

INT – (19 pin P00/INT0) выходной сигнал. Этим сигналом закрывается драйвер Q7(8050), Q8(8550) силовых ключей. При этом сигнал PWM продолжает выдавать меандр.

CN4-5 – (4 pin Reset) никуда не подключен, даже к +5В. Контакт уходит на плату индикации и там просто висит в воздухе.

PAN — (19 pin P24) входной сигнал. Сигнал формирующийся из разности сигналов H1 и H2, сигнал говорит о том, что на рабочей поверхности находится железный предмет, например кастрюля.

V-AD — (12 pin P07/AD7) входной сигнал. Сигнал индикатор входного напряжения на силовом диодном мосте.

I -AD — (16 pin P02/AD2) входной сигнал. Сигнал индикатор с токового трансформатора CT1, его наличие говорит, что по силовому диодному мосту течет ток.

Поломка №1 Не работает вентилятор.

Рис. Схема включения вентилятора. Простота схемы усложняется алгоритмом работы.

Не смотря на простоту поломки, без схемы было довольно разобраться. Как оказалось, все довольно просто, при включении в сеть, вентилятор не включается, при включении нагревательного элемента – вентилятор включается, и при выключении нагревательного элемента продолжает работу еще 1,5-2 минуты. Сигнал BUZ/FAN с процессора выходил (точка B) на базе транзистора (точка A) отсутствовал. Прозвонка показала пробитый переход Б-Э и переход Б-К в обрыве у транзистора (по схеме) Q1 (8050). После замены транзистора Q1 (8050) вентилятор заработал.

Читать еще:  Как избавиться от запаха от матраса?

Поломка №2 Не работает нагреватель.

Рис. Набор механика для изучения принципа работы индукционной плиты.

При включении агрегата, микроконтроллер выдавал сигнал на включение вентилятора. Но медная петля включаться отказывалась. Сигнал PWM с микроконтроллера блокировался и через некоторое время отключался дисплей.

Рис. Сигнал PWM, таким выходит с микроконтроллера. Но блокируется IC3B (LM339 1 pin), а значит, раскачки нагревательного элемента нет.

На лицо не только блокировка нагревательного элемента, но и наличие обратной связи. Ремонт начинаем с проверки блока питания, результат не заставил себя ждать – вместо положенных 18В, в наличии только 12-14В. Путем нехитрых измерений и визуальной оценки силовых элементов получается потребляемая мощность 10 Вт, а выдаваемая 5Вт, как результат провал по напряжения при пиковой нагрузке. В этом месте стоило было остановится и немного подумать, но такого не случилось, все силы были брошены на доработку блока питания. В результате инженерных доработок добились стабильных 16в на выходе при пиковой нагрузке, больше не получалось – ВЧ трансформатор явно не мог выдать больше. Ремонт тогда пошел в другую сторону, из схемы вырвали IC3 (LM339) и начали моделировать каждый узел отдельно. Все датчики работали идеально, даже удалось раскачать нагревательную катушку внешним генератором на 5-10% мощности, все элементы были рабочие, но собранные воедино отказывались работать. Моделирование работы и изучения принципа работы печки могло бы затянуться надолго, если бы не появился специалист по кухонному оборудованию, который и починил все устройство в течение одной секунды.

Рис. При помощи вот такого нехитрого приспособления была починена индукционная плита, кстати пластина лежала на включенной плите всего 2 секунды.

Для включения индукционной плиты надо было просто положить на нагревательный элемент кусок металла побольше. Собственно все оказалось очень просто требовался изменить добротность колебательного контура путем внесения относительного большого куска металла, на простую отвертку — печка отказывалась реагировать. Проблема с питанием разрешилась сама собой, для микроконтроллера требовалось стабильное питание +5В, которое получалось со стабилизатора 7805, а IC3 (LM339) работала в режиме компаратора, без опорного напряжения и требований к питающему напряжению +18В фактически не было.

Не обошлось и без экспериментов, 20-ти килограммовая гиря за одну минуту раскаляется так, что за основание нельзя прикоснутся – сильно горячо, в то время как ручка гири была абсолютно холодная.

Cs-Cs.Net: Сообщество

Прямой эфир

tol4ev 25 января 2020, 21:16

CS 29 декабря 2019, 11:09

asnik 15 августа 2019, 16:46

CS 14 августа 2019, 09:41

gregory 13 июля 2019, 15:17

AndreyKo 13 июля 2019, 00:47

Dron9K 19 мая 2019, 21:17

CS 23 апреля 2019, 22:19

avs7153 29 марта 2019, 16:23

Shaun 25 марта 2019, 07:27

Caesarion 21 марта 2019, 09:48

dehart 17 марта 2019, 12:39

avs7153 20 февраля 2019, 22:01

Alexiy 27 ноября 2018, 20:46

CS 20 ноября 2018, 22:41

CS 31 октября 2018, 23:29

CS 31 октября 2018, 23:04

KonBez 29 октября 2018, 10:23

  • Как это сделать?2.26
  • Надо сделать!1.13
  • Мероприятия1.13
  • Инструменты и Оборудование0.00
  • Кошмаринг и Треш0.00
  • Саморазвитие0.00
  • Автоматика / ПЛК0.00
  • Тусовки и встречи0.00
  • Электрика0.00
  • Идеи и Изобретения0.00

Индукционная плитка и её ремонт

Эта статья состоит из двух частей, плавно перетекающих одна в другую. Сначала я расскажу об индукционных плитах с точки зрения эксплуатации, а потом — как я сломал свою, не нашёл, кто бы смог её отремонтировать, и в конце концов починил сам.

Насколько я знаю, эволюция плит примерно такая: костёр, дровяная печь, газовая плита, электроплиты: с чугунными конфорками, стеклокерамика, индукционная и галогеновая. Лично я пользовался только тремя: газом, чугуном и индукцией.

Короче, индукция, — это как газ, только от электророзетки. И дело даже не в мощности (у индукции она не сильно больше, чем у чугуна), а в том, что мощность эта подводится непосредственно к посуде, а не тормозится теплоёмкостью самой конфорки. Отсюда два эффекта: 1) посуду можно очень быстро разогреть (например, для жарки); 2) изменять мощность можно очень быстро (например, начало пригорать, и надо уменьшить). В этом же и недостаток по сравнению с чугуном: теперь никаких «выключю комфорку за 15 минут до готовности блюда», тепло запасается исключительно в самой посуде и стекле плиты непосредственно под ним. Зато остальная часть стекла холодная; если что-то прольётся, то подгорит значительно меньшая часть, чем на стеклокерамике.

Собственно, на этом достоинства заканчиваются, и начинаются если не недостатки, то особенности.

Покупка индукционной плиты — это ещё и покупка новой посуды. Либо возврат к совсем старой, чугунной да эмалированной. Либо покупка переходного диска, который стоит немало, несмотря на незамысловатость, к тому же возвращаемся к вопросу размера и теплоёмкости самой конфорки. Но его можно заменить стальной пластиной из магазина крепежа (я пробовал, работает!). Учтите, что производители могут нагло врать: как-то раз я купил в «Ленте» турку за 500 ₽, на упаковке которой стоял значок индукции. Не заработала! Так что не верьте надписям, а верьте тесту магнитом (вроде, с точки зрения физики это не совсем однозначно, но на практике тест работает).

Помимо материала дна посуды важен и размер: у каждой конфорки есть ограничение как на максимальный диаметр (если посуда больше, вреда не будет, просто дно по краям не будет прогреваться), так и минимальный (вот тут я с точки зрения физики не знаю, насколько это безопасно, а практика такова: гейзерная кофеварка из «Икеи», на которой не написано, что она подходит для индукционных плит, прекрасно работает, несмотря на слишком малый размер). Вообще имеется защита от включения без посуды, но я не знаю физического принципа её работы; то есть не исключено, что защита позволяет пользоваться плитой, а на самом деле там всё плохо.

До ремонта плитки я думал, что излучатель вплотную прижат к стеклу, и эффективная толщина проникновения электромагнитного поля как раз и равна толщине стекла + дна посуды, а дно должно быть ровным. Это не так! В инструкциях пишут, что ПОД плиткой не должно быть (магнитящегося) металла. Дочитайте до второй части статьи, чтобы понять, насколько важен этот пункт. Пока же лишь отмечу, что поле хорошо идёт вверх и вниз, но плохо вбок. Так что стальную ложку можно оставлять на варочной поверхности, но не прямо над работающей конфоркой. Соответственно, если вы варите кофе в турке (которая занимает лишь часть конфорки), лучше ложку на плиту не класть — не заметите, как сдвините, и получите ожог.

Большая мощность хороша, чтобы вскипятить воду, но вот для варки каши мощность нужна маленькая, чтобы не подгорела. И вот тут всё плохо. Во-первых, уровней мощности всего 10 (где-то встречал информацию, что 10 — это у плиток, а у варочных 30, но я не нашёл таких варочных), и даже минимальная не такая уж маленькая. Во-вторых, лишь с 3 до 10 идёт регуляция частотой, а вот 1 и 2 — банальный ШИМ с периодом в несколько секунд. Пару секунд кипит, пару секунд не кипит. Каша, впрочем, не подгорает, так что я, может быть, и не стал бы упоминать об этой особенности, но одна из двух имеющихся у меня плиток на мощности 1 и 2 постоянно теряет посуду! Правда, сама же и находит, но в итоге мощность получается ещё меньше и непредсказуемой, к тому же плитка в это время громко пищит. Ясное дело, это ненормально, и стоило бы обратиться за гарантийным ремонтом, но что есть, то есть. Вообще я подозреваю, что там просто датчик не на своём месте, надо будет пересобрать.

Индукция — это не только излучатель (громкость его работы можно сравнить с горением газа) и динамик (громкий, но пищит по делу: при нажатии кнопок, при потере посуды), но и вентилятор. В итоге получается шумно, как закипающий чайник. Возможно, это относится только к плиткам, а не к встраиваемым варочным панелям.

Вот, пожалуй, и всё, что касается принципа работы. Теперь пара мыслей о выборе конкретной модели.

Большая сковородка на маленькой конфорке не будет нагреваться по бокам. В то же время маленькая кофеварка заработала у меня на обеих плитках. Так что при прочих равных большая конфорка лучше маленькой.

Читать еще:  Как сделать рулонные шторы?

Плитки бывают с сенсорными кнопками и единой плоской стеклянной поверхностью, а бывают с тактовыми, расположенными не на стекле. Первая смотрится красивее, и мыть её проще. А у второй меньше вероятность ложных нажатий. Я за первую, так как выключаю её из розетки, когда не использую.

Вот теперь совсем всё, что касается эксплуатации. Несмотря на все недостатки, я за индукцию (по сравнению с чугуном). Правда, у меня есть ещё и чугунная плитка (самая дешёвая, односпиральная, с ШИМом, управляемым биметаллической пластиной), с помощью которой можно поддерживать кипение на малой мощности после того, как индукция довела до кипения.

А теперь к ремонту, который и стал поводом написания этой статьи. Помните, в инструкции написано, что под плиткой не должно быть металла? И я не ставил плитку на металл. Я поставил её на другую плитку, неработающую, но включённую в розетку. И включил. И сразу же отключилось электричество. И не включалось до тех пор, пока не отключил нижнюю плитку. Стало понятно, что она сломалась.

Гарантия уже закончилась, в интернете информации о ремонте индукции почти не было (это было 2016-й год), в себе я не был уверен, а новая плитка стоит не так уж и дёшево, и я стал искать ремонтную мастерскую. Было довольно много объявлений о ремонте на дому (ведь у нормальных людей варочные, а не плитки), но нашлась неподалёку и мастерская, о которой у меня уже было хорошее впечатление, так что я даже звонить не стал, а сразу пришёл. Но там не стали даже смотреть. Сказали только, что раньше брали индукцию, но не получалось, так что теперь даже не берут.

Вообще мне такое поведение непонятно. Кто сказал, что проблема специфичная для индукции? Может быть, у меня просто шнур перетёрся? А они даже не выслушали симптомы. Рейтинг мастерской в моих глазах резко упал. Но визит прошёл не зря: дали адрес другой мастерской, где, якобы, индукцию чинят.

Поехал туда. На месте мастера не было, но по телефону слово «индукция» его не испугала. Однако после описания симптома «при включении в розетку отключается автомат» он даже на диагностику брать отказался.

Возможно, выборка и нерепрезентативная, но я решил ни к кому больше не обращаться. Получится починить самому — хорошо, не получится — выброшу.

Первым делом — вскрытие. Что тут видно? Есть основная плата с радиатором, который и охлаждается вентилятором. Есть плата с кнопками и индикаторами. Есть излучатель, который вовсе не прижат к стеклу. И есть датчики в самом центре. Судя по термопасте, один из них — датчик температуры стекла, используемый для режима термостата (60, 80, 100 °Ц. ). Возможно, второй — датчик присутствия посуды. А, возможно, для этих целей измеряется ток в излучателе. Я не знаю, как это работает.

Отсоединяем всё, что на разъёмах. Излучатель припаян, не трогаем. Прозваниваем: замыкание в основной плате.

Куда идут дорожки от питающего провода? К диодному мосту D25SB80 (25 А, 800 В). Так возьмём же 100-ваттный паяльник, оловоотсос и выпаяем эту дешёвую доступную деталь. Прозваниваем мост и плату по отдельности: замыкает и там, и там. Прослеживаем дорожки дальше и выпаиваем второго кандидата (на этот раз не держа паяльник чересчур долго, так как совсем рядом другие детали): тоже дешёвый, но не столь доступный транзистор FGA20S 120M. Плата замыкать перестала.

Диодный мост в ближайшем магазине радиодеталей я купил за 87 ₽, транзистор на «Алиэкспрессе» за 171,36 ₽. Дождался, прикрутил к радиатору с терпомастой, запаял, собрал — всё работает.

Теперь мне ещё более непонятно, почему мастерские отказываются работать с индукцией.

Ремонт индукционной плиты своими руками

Поделиться в соц. сетях:

Для приготовления еды используют варочные поверхности разных видов: газовые, электрические или индукционные. При некоторых поломках совсем не обязательно вызывать мастера, тем более, что подобные услуги недешевы. Иногда ремонт индукционной плиты своими руками, а также газовой и электрической, вполне возможен. Нужно лишь обзавестись набором необходимых инструментов и выполнять рекомендации специалистов.

Электрическая

Для того чтобы заняться ремонтом, подготовьте такие инструменты:

  1. Отвертки с разным размером и формой наконечника. Не помешает и отвертка-индикатор, указывающая на наличие напряжения.
  2. Монтажный нож. Он пригодится для отрезания и зачистки электропроводов.
  3. Плоскогубцы.
  4. Кусачки.
  5. Паяльник.

Важно! Для измерения параметров электротока применяют мультиметр.

Итак, вы включили прибор, а одна из конфорок не работает. Действуйте в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Используя мультиметр, проверьте напряжение в розетке. Если напряжение нормальное, значит — неисправен сам прибор.

Важно! Можно проверить наличие напряжение и с помощью индикатора. Если показатели тока значительно отличаются от нормы, то, возможно, произошло срабатывание защитного отключения.

  • Проверьте состояние электрической вилки и шнура. Если они повреждены, достаточно произвести замену. Не забудьте проверить подачу тока на самой варочной панели, поскольку причины обесточивания не всегда заключаются в неисправности вилки и нарушении целостности шнура.
  • В случае, если шнур, вилка и электророзетка исправны, значит — проблема в самой варочной панели.

Рассмотрим более подробно причины неисправностей электропанелей:

  • Обрыв электропроводов в блоке подключения. Причиной могут быть ошибки, допущенные при монтаже или отгорание.
  • Срабатывание плавких предохранителей из-за перепада напряжения в сети.
  • Пропадание контакта на нагревательном элементе. Иногда пропадает контакт на блоке питания. Если отпаялся проводок, достаточно припаять его обратно, и прибор возобновит работу.
  • Выход из строя сенсора. Как правило, отремонтировать его в домашних условиях нельзя, придется обратиться в сервисный центр. Единственное, что можно сделать в подобной ситуации, — это проверить, поступает ли напряжение на сенсор.

Важно! Часто причиной перегорания управляющего блока является неправильный выбор ухаживающих средств (например, использование для очистки поверхности солевого раствора).

  • Недостаточное или чрезмерное нагревание конфорки. Последняя ситуация еще и грозит возникновением пожара. Подобное случается, если термостат вышел из строя. Именно эта деталь отвечает за контроль заданной температуры. Термостат можно заменить и самостоятельно, если осторожно разобрать панель. Крепление термостата в различных модификациях различное: при помощи специального штекера или припаивание к микросхеме.
  • Трещина на стеклокерамике. Это явление нечастое, но, к сожалению, случается. Причиной может быть производственный брак, а также ошибки при эксплуатации, поэтому пройдите по ссылке, чтобы узнать, как правильно ухаживать за индукционной варочной поверхностью. В этом случае ремонт стеклокерамической варочной панели своими руками выполнить не получится.

Важно! Если случай не гарантийный, то восстановление обойдется недешево.

Индукционная

Принцип функционирования варочной панели индукционного типа заключается в нагреве того, что находится внутри посуды, а не самой посуды или плиты. Это делает технику безопасной. Индукционные плиты пользуются популярностью в семьях с детьми.

Наиболее часто встречаются такие виды поломок:

  1. Прибор не включается или, как вариант, не выключается. Многие современные модели “распознают” вид используемой посуды или ее отсутствие на поверхности. Если посуда не установлена на плиту или не подходит для использования с индукционной плитой, то попросту сработала защита.
  2. Слабый нагрев. Проверьте, может ли имеющаяся у вас посуда использоваться с индукционной плитой.
  3. Начиная ремонт индукционной плиты своими руками, проверьте цепь на наличие контактов. Нередко выходят из строя предохранители из-за скачков напряжения в сети. В этом случае ремонт ограничивается заменой предохранителя.

Общий принцип диагностики и ремонта индукционной варочной панели своими руками такой же, как и у обычных электроплит.

Как правило, самые распространенные неисправности — это проблемы, связанные с газовыми форсунками. Чаще всего встречаются такие поломки, когда ремонт газовой варочной панели своими руками возможен:

  • Пьеза плохо зажигается. В этом случае помогает прочистка электроподжига.
  • Отсутствует поступление газа. Вполне возможно, что перекрыт вентиль на газовой трубе. Если препятствий к поступлению газа нет, то проверьте состояние форсунок, не забиты ли они. Прочистка их особой сложности не представляет.
  • В новых моделях с диагностикой помогает изображение кода неисправности на специальном дисплее. Достаточно посмотреть технический паспорт и исправить возникшую ошибку.

Чтобы ваша плита прослужила вам долго, обязательно выясните, какой фирмы лучше кастрюли из нержавейки.

Видеоматериал

Как видите, каждая из плит имеет свои специфические неисправности и свои же варианты починок. Однако домашний мастер с базовыми навыками и набором простейших инструментов сможет справиться только с простейшими неисправностями. В более сложных случаях ремонт варочной панели “Аристон” или любой другой модели своими руками вряд ли возможен, необходимо обратиться с заявкой в сервисный центр.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector